Honda Dio от а до Я. Часть Начало




Дата канвертавання21.04.2016
Памер87.2 Kb.

Honda Dio от А до Я. Часть 1. Начало


 

 

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:
Объем топливного бака – 4 л.
Объем маслобака – 800 мл.
Масло в редуктор – 90 мл.
***
Карбюратор – PB80.
Диаметр дросселя – 14 мм.
Жиклер х/х - №35.
Главный жиклер - №88.
Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.
***
Аккумулятор – 12В, 3 Ah.
Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.





Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись:
1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола».
2. Чистой ветошью.
3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.
4. Свободным местом для снятых деталей.
5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).









Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).







Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).










Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28).





Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41).














Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.



Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).




Honda Dio от А до Я. Часть 2. Окончание


  

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Ставим перед собой следующую задачу – снять двигатель. Для начала попытаемся отключить все тросики и шланги. На скутерах Хонда Дио/Такт/Лид установлена система регулировки подачи масла в зависимости от положения дросельной заслонки, осуществляется это системой тросов – один тросик, идущий от ручки газа приходит в тройник (50), от которого идут два троса – один в карбюратор на заслонку, второй в маслонасос. Их нужно отключить, для этого освобождаем оплетку «масляного» троса (51) и вытаскиваем бобышку из рычага привода (52), трос газа снимается просто – руками откручиваем верхнюю крышку карбюратора и вытаскиваем трос вместе с иглой и заслонкой (53) – заодно можно проверить состояние иголки – она должна быть прямая, а на ее поверхности не должно быть задиров.

Далее - снимаем с карбюратора шланги подачи бензина (54) и масла (тонкий шланг) – следим, чтобы масло осталось в магистрали! Снимаем маслошланг с маслонасоса (54-1)




















Отключаем электрические разъемы (55), снимаем трос заднего тормоза – откручиваем регулировочную гайку (56), вытаскиваем шпильку из рычага, из рычага же удаляем цилиндрический упор, сажаем его на уже отсоединенный трос и навинчиваем гайку обратно – так утеря какой-либо детали исключена.

Освобождаем нижнее крепление амортизатора (57), выкручаваем ось, на которой качается подрамник двигателя (58-59) и вытаскиваем двигатель(60).





















Двигатель перед нами (61-64). Откручиваем болты, держащие кожух охлаждения (65-68). Снимаем обе пластиковые половинки (69), предварительно выкрутив свечку (70). «Горшок» во всей красе (71).






































Снимаем глушитель, трубочкой «на 10» откручиваем два болта, держащие выпускной патрубок (72) и два болта «на 12» (73).











Проверим состояние поршневой группы. Очень аккуратно выкручиваем четыре шпильки (74) и еще аккуратней снимаем головку цилиндра (75) и сам цилиндр (76-77). Проверить люфты коленвала теперь просто (78) – пытаемся покачать поршень «вверз-вниз» - сонаправленно с его ходом, тревожным звоночком будет любой ощутимый люфт! Люфт в поперечном направлении должен быть. Собираем все обратно, меняя по необходимости прокладки, шпильки закручиваем крест-накрест с моментом затяжки 10 Нм (!).




















Настала пора карбюратора. Карбюратор оснащен электрообогатителем, который работает следующим образом – при первом после стоянки запуске двигателя включается термоэлектрический клапан – нагревается термоэлемент - греет сердечник, который расширяясь перемещается и выталкивает иглу обогатителя, перекрывая тем самым канал. Итак – снимаем агрегат. Выкручиваем два болта, крепящих карбюратор к впускному патрубку (79-80). Сливаем бензин из поплавковой камеры – для этого предусмотрен штуцер в нижней части оной (81), затем два болта (82) и камера в наших руках (83). Внимательно осмотрите детали (не потеряте ось, на которой держится поплавок), при наличии частичек грязи промойте внутренности (карбюратора) специальной жидкостью или, на худой конец, бензином или диз.топливом.














 




Вариатор – продиагностировать его можно оценив визуально состояние шкивов и ремня. Снимаем две крышки, скрывающие интересующие нас детали (84-85).











Осмотр показал наличие ржавчины (86) на нерабочих поверхностях – в этом нет ничего криминального, при желании можно эти поверхности очистить. Далее – рабочие поверхности шкивов – желательно, чтобы их профиль был равномерным, а износ равномерным, оценить это можно, посмотрев и пощупав (87-«87-1»). Сцепление – номинальная толщина накладок – 4.0 – 4.1 (88). Номинальная ширина ремня – 15.5 – 14.5 мм, измерить ее можно штангенциркулем не снимая с двигателя. Привод электростартера сделан почти по автомобильному – присутствует бендикс (вместо обгоной муфты) (89). Наш осмотр показал нормальное состояние трансмиссии, вполне отвечающее требованиям рядового водителя.




















Пока снят двигатель можно еще проверить сайлент-блоки подрамника (90).

Еще одна приметная деталь – ручной тормоз, весьма удобная штука – например вы стоите на светофоре, дорога под вами имеет большой уклон и долго держать ручку тормоза неудобно, на скутерах Хонда предусмотрена оригинальная система (91-92) – фиксируется рычаг заднего тормоза.















В целом апарат произвел приятное впечатление – очень внушительная, крепкая рама, прочная ходовая, удобная посадка за рулем, отличное качество пластика. Двигатель неприхотливый, достаточно резвый. Хороший аппарат для города, близкий друг и надежный товарищ.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка